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Wie man den Nachthimmel wie ein Profi fotografiert

2022

Nacht in der Serengeti

Ein 21-Rahmen-Mosaik des Nachthimmels in Tansania, das die natürliche Farbe der Milchstraße zeigt. auf der Serengeti

Es ist eine vertraute Geschichte für die einer bestimmten Generation: Als Kind in den 1960er Jahren wurde Roger N. Clark vom NASA-Weltraumprogramm inspiriert. Als er in der Junior High School war, baute er sein eigenes Spiegelteleskop (nicht weniger als den Hauptspiegel selbst schleifen). Clark verfolgte eine Karriere in der Astronomie und promovierte in Planetologie am MIT. Er ist seit seiner Gründung vor über 20 Jahren Mitglied des Wissenschaftsteams der Cassini-Huygens-Mission zum Saturn und hat mit Bereichen gearbeitet, die so groß sind wie UKIRT, Großbritannien Infrarotreflektor auf Mauna Kea, Hawaii, mit seinem 150-Zoll-Primärspiegel.

Aber in den letzten Jahren haben seine persönlichen 8-Zoll- und 12, 5-Zoll-Reflektoren Sternenstaub angesammelt. Um Bilder des Nachthimmels zu erhalten, verwendet er handelsübliche DSLR-Geräte. "Ich habe so viel Spaß mit normalen Kameras und Objektiven und sehr einfachen Tracking-Geräten", sagt Clark. Sie können auch.

Langzeitbelichtungen bei schlechten Lichtverhältnissen können bei neueren (dh nach 2008) High-End-DSLRs wie der Canon 7D Mark II oder der Nikon D7200 von der Sensortechnologie erheblich profitieren. Die Technologie, die als Sensor-Dunkelstromunterdrückung bezeichnet wird, reduziert das Rauschen aufgrund von Hitzeproblemen erheblich.

Schnellere Objektive - dh Objektive mit großen Blendenöffnungen, die mehr Licht einlassen - erzielen unter sehr schlechten Bedingungen eine bessere Leistung. Clark empfiehlt Teleobjektive mit fester Brennweite. Das Sigma 300 mm 1: 2, 8 EX passt genau.

Dies sind alles Big-Ticket-Artikel, aber Sie müssen sie nicht kaufen. Die meisten hochwertigen Kameraausrüstungen können online oder bei einem örtlichen Händler ausgeliehen werden. Wenn Sie ein billigeres Teleobjektiv haben, können Sie immer noch interessante Ergebnisse erzielen. obwohl Sie wahrscheinlich etwas andere Einstellungen verwenden müssen als die, die wir unten darlegen, und deshalb Zugeständnisse machen müssen. Eine höhere ISO-Einstellung führt beispielsweise zu mehr Bildrauschen, und eine längere Verschlusszeit kann zu Bewegungsunschärfe führen, wenn sich die Sterne über den Himmel bewegen.

Der Plejaden-Sternhaufen

In der Post stapelte Clark 26 einminütige Belichtungen, um dieses Bild zu erstellen. Plejaden-Sternhaufen

Lichtverschmutzung - die Verdunkelung von Objekten am Nachthimmel durch die hellen Lichter der städtischen Gebiete - ist der Feind der Himmelsfotografie. Clark merkt jedoch an, dass viele Stadtbewohner innerhalb weniger Stunden in ein Gebiet mit dunklem Himmel reisen können; Geeignete Standorte finden Sie auf darksitefinder.com . Das Wetter muss auch zusammenarbeiten: Die allgemeine Regel ist, dass es keine Wolken innerhalb von 100 Meilen von Ihrem Schießstandort geben sollte, was Sie auf cleardarksky.com überprüfen können . Verwenden Sie schließlich die kostenlose Desktop-, iOS- oder Android-Software von stellarium.org, um Himmelsobjekte zu finden und zu identifizieren.

Egal, wo Sie landen, Sie benötigen ein sehr stabiles Stativ, um die Kamera ruhig zu halten. Clark bevorzugt Carbonfaser-Stative gegenüber Aluminiumlegierungen. Kohlefaser ist leichter und weniger vibrationsanfällig als Aluminium. Für Stativköpfe (die Halterungen, an denen die Kamera befestigt ist) empfiehlt Clark einen kardanischen Typ, insbesondere für längere Objektive. Dank eines wippenartigen Designs, das das Gewicht der Kamera und des Objektivs ausbalanciert, verfügt ein kardanischer Kopf über die einzigartige Fähigkeit, eine präzise Positionierung beizubehalten. Bei dem Gewicht eines großen Objektivs, wenn Sie versuchen, es mit einem Kugelkopf oder einem Drei-Wege-Schwenkkopf zu positionieren, wenn Sie es festziehen und loslassen, sackt das Ganze ab und es ändert seine Position, sagt Clark.

Um Ihre Kamera auf Aufnahmen bei extrem schlechten Lichtverhältnissen vorzubereiten, müssen Sie tief in die Einstellungen eintauchen. Gleich auf Anhieb helfen zwei Optimierungen dabei, Verwacklungen zu vermeiden, die Ihre Bilder ruinieren können: Stellen Sie den Verschluss auf eine Selbstauslöserverzögerung von zwei Sekunden ein, damit die Kamera beim Drücken eines Knopfes nicht wackelt. Aktivieren Sie zweitens die Spiegelverriegelung, die verhindert, dass der Spiegel im Kameragehäuse kippt und Vibrationen verursacht, wenn der Verschluss klickt. Beachten Sie, dass durch das Sperren des Spiegels der Sucher abgeschnitten wird, sodass Sie alle Bilder auf dem LCD der Kamera zusammenstellen müssen.

Anpassungen der Bildeinstellungen sind ebenfalls wichtig. Nehmen Sie Bilder im Raw- oder Raw + JPEG-Modus auf. Rohbilder werden nicht in der Kamera komprimiert, wodurch Bilddaten erhalten bleiben, die andernfalls während des JPEG-Komprimierungsprozesses verloren gehen würden. Raw-Dateien bieten auch eine viel größere Flexibilität bei der Nachbearbeitung (dazu später mehr). Stellen Sie Ihren ISO-Wert auf 1600, den Weißabgleich auf die Tageslichteinstellung, die Verschlusszeit auf manuell oder die Glühlampenbelichtung und den Fokus auf manuell ein. Deaktivieren Sie alle Funktionen zur Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten und Langzeitbelichtungen, die in die Kamera integriert sind. Stellen Sie schließlich die Blendenöffnung (die Breite der offenen Blende) so weit wie möglich ein, damit möglichst viel Licht aufgenommen wird.

Wenn Sie Ihre Belichtung genau überwachen möchten, schalten Sie die Histogrammanzeige Ihrer Kamera ein. In dieser Tabelle sehen Sie, wie viele helle und dunkle Pixel in einem bestimmten Bild enthalten sind. In typischen Situationen bei Tagaufnahmen möchten Sie den Scheitelpunkt der Grafik in der Mitte oder rechts davon sehen, bei Nachtaufnahmen ist dies jedoch nicht der Fall. Hier soll der Peak ein Viertel bis ein Drittel von links entfernt bleiben, um Details in den dunklen Bereichen beizubehalten und um zu verhindern, dass helle Himmelsobjekte herausplatzen oder „beschneiden“. Durch Überprüfen des Histogramms erhalten Sie häufig eine genauere Vorstellung von Ihrer Belichtung als der Versuch, es von einem Vorschaubild auf einem LCD-Bildschirm zu erblicken.

"Für Anfänger würde ich nicht empfehlen, sich für wirklich dunkle, schwache Sachen zu entscheiden", sagt Clark. „Gehen Sie mehr auf die Ausstellungsstücke ein, mit denen Sie eine bessere Chance haben, etwas Schönes zu sehen.“ Wenn Sie sich frühzeitig mit helleren Objekten wie einer Sonnenfinsternis beschäftigen, können Sie Bilder mit relativ kurzen Einzelbelichtungen aufnehmen.

Mondfinsternis-Zusammensetzung

Fünf Bilder einer Mondfinsternis vom April 2015, zusammengesetzt in einem Bild. Eclipse Composite

Wenn Sie am Nachthimmel fotografieren, werden Sie schnell feststellen, dass die Rotation der Erde dazu führt, dass Bilder von Sternen unscharf werden. Die einfachste Lösung ist eine Nachführhalterung, ein Gerät, mit dem sich Ihre Kamera synchron zur Erdrotation bewegt. Clark hat zwei verwendet: den iOptron StarTracker und den AstroTrac. Mit diesen können Sie mit einem kleinen Zielfernrohr auf Polaris, den Nordstern und die entsprechende Spur des Geräts zielen.

Wenn Sie nicht in zusätzliche Hardware investieren möchten, gibt es Techniken, um die Drehung in der Kamera oder mit Software nachträglich zu kompensieren. Clark empfiehlt die 200-Regel als allgemeine Richtlinie für die Schärfe von Sternen: Teilen Sie 200 durch die Brennweite Ihres Objektivs in Millimetern, um die längste Verschlusszeit in Sekunden zu bestimmen, die Ihre Aufnahme toleriert, bevor Sterne zu länglichen oder geraden Streifen werden. Sie haben ziemlich schnell keinen Spielraum mehr: Bei einem 200-mm-Objektiv liegt die untere Grenze bei 1 Sekunde. Die Regel gilt für Vollbildkameras wie die Sony Alpha 99 II; Wenn Sie eine Kamera mit einem kleineren Sensor wie APS-C oder Micro Four-Thirds verwenden, wirkt sich die kleinere Sensorgröße auf die Berechnung aus. Dies führt zu kürzeren Belichtungszeiten, bevor die Sterne über den Himmel kriechen.

Wenn Sie vorhaben, Unschärfen in der Software zu kompensieren, machen Sie mehrere Aufnahmen in schneller Folge, wobei Sie eine Belichtung für präzise Sterne verwenden. Dafür verwendet Clark ein Freeware-Programm, DeepSkyStacker, sowie das kommerzielle Programm ImagesPlus.

"Der Nachthimmel ist nicht blau", sagt Clark streng. (Beachten Sie, dass die sogenannte blaue Stunde vor der Nacht liegt.) Er verachtet die Nachbearbeitung, die von vielen Fotografen durchgeführt wird und die den Nachthimmel in einen brillanten Himmel mit Sternen verwandelt, die als farblose Punkte dargestellt werden. Der Nachthimmel kann aufgrund von "Airglow" und anderen atmosphärischen Phänomenen in vielen Farben erscheinen. Der Schlüssel zur Farbgenauigkeit bestehe darin, beim Bearbeiten der Bildfarbe in der Nachbearbeitung den richtigen schwarzen Bezugspunkt zu verwenden.

Alle Fotos in dieser Geschichte sind naturfarben, mit Ausnahme des folgenden Milchstraßenbildes. "Die Milchstraße hat keine solchen Verläufe zu blauen Farben, sagt Clark. Er verarbeitete sie, um eine subtile Art zu demonstrieren, wie man einem Bild die beliebte blaue (aber falsche) Farbe hinzufügt - die richtige Art, sozusagen falsche Farben zu erzeugen, während man sie behält natürliche Farben in den helleren Teilen der Milchstraße Lesen Sie alles über die Photoshop-Arbeit auf seiner Website, wo Sie auch Mc-color-stretch (ein kostenloses Open-Source-Programm) herunterladen können, um mehr Farbe und Details in Astrofotografien zu extrahieren.

Milchstraße mit falschen Farben

Ein einzelnes Bild der Milchstraße mit Blues in Photoshop hinzugefügt. Weg mit falschen Farben

In Bildern, die eine Landschaft mit einem Nachthimmel verbinden, taucht ein anderes Problem auf: Der Nachthimmel bewegt sich (relativ zur Erde), die Landschaft jedoch nicht. Clark verwendet eine Technik, bei der er Verfolgungsaufnahmen des Himmels und stationäre Bilder der Landschaft macht und diese dann in einer Software kombiniert. Diese Methode kann auch für rein himmlische Fotos wie das des Kometen Lovejoy verwendet werden - der Komet bewegte sich relativ zum Sternfeld schneller. Clark erstellte Tracking-Bilder von beiden und kombinierte sie dann in Photoshop in separaten Ebenen.

Eine weitere Technik ist das Mosaik oder Panorama, bei dem Sie eine Reihe einzelner "Panels" einer Szene aufnehmen und später in einer Software kombinieren. Dies ermöglicht kürzere Belichtungen für einzelne Panels und liefert ein sehr hochauflösendes Bild. Clark verwendet hierfür die PTGui Pro-Software. Schließlich besteht eine andere Technik darin, mehrere aufeinanderfolgende Bilder eines Ereignisses wie der Mondfinsternis aufzunehmen und die Bilder nacheinander zu kombinieren.

Mitte September dieses Jahres wird Clark zusehen, wie die 20-jährige Mission der Cassini-Raumsonde, deren Treibstoff knapp wird, ihre Mission mit ihrem tiefsten Pass zur Oberfläche des Saturn beendet, bevor sie in den Planeten eintaucht. »Im Grunde war es eine Karriere«, sagt Roger Clark. »Es ist, als würde man ein Kind verlieren. Es wird sehr traurig sein. «Aber vielleicht hat Clark mehr Zeit, um seine Linsen am Nachthimmel zu trainieren.

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